Mostrar mensagens com a etiqueta Oceano Pacífico. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Oceano Pacífico. Mostrar todas as mensagens

terça-feira, 7 de abril de 2020

Guiné 61/74 - P20824: Viagem de volta ao mundo: em plena pandemia de COVID 19, tentando regressar a casa (Constantino Ferreira & António Graça de Abreu) (6). em Colombo, Sri Lanca, paragem para reabastecimento e partida para o Canal do Sul (percurso de c. 3500 milhas náuticas até ao dia 24 de abril)


MSC - Magnífica > Cruzeiro de Volta ao Mundo > Colombo, Sri Lanca [, antigo Ceilão] >  6 de abril de 2020 >  Paragem técnica para reabastecimento... Próxima etapa: Canal Suez, a 3456 milhas náuticas de distância. Data prevista de chegada: 24 de abril.

Cortesia da página do faceboook de Constantino Ferreira. Foto reeditada pelo Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné.


1. Constantino Ferreira d'Alva, ex-fur mil art da
Constantino Ferreira, Melbourne, 
Austrália, 19 de março de 2020.
 Vai a bordo com a esposa,
 Elsa Ferreira
 CART 2521 (Aldeia Formosa, Nhala e Mampatá, 1969/71), membro da nossa Tabanca Grande desde 16 de fevereiro de 2016... Trabalhou 30 anos na TAP, como tripulante de cabine; começou a escrever o seu diário de bordo, em 23 de janeiro de 2020, na sua página do Facebook, Viagens no Tempo. A ele junta-se, desde o poste anterior, o António Graça de Abreu; vão escrever, a quatro mãos, o diário de bordo...

Ora cá estamos ! Em Colombo,  no Sri Lanca

Foram sete dias de navegação contínua, desde Fremantle-Perth na Austrália até aqui, à Ilha de Taprobana, nos dizeres de Camões.

Chegámos de madrugada, na aproximação fui contando os navios cargueiros, petroleiros, graneleiros e os gigantes porta-contentores, que por aqui estavam fundeados, frente a Colombo! Contei primeiro dez, depois quinze, mas afinal eram mais de vinte, “plantados” por estas águas frente a Colombo.

Ao ver o perfil desta cidade, na contra luz do seu perfil moderno, de prédios futuristas, com uma das torres modernista, com um perfil que de torre esguia redonda, com uma grande “bola” lá nas alturas, seguida por uma antena gigante, que me fez lembrar o perfil da moderna Xangai na China, com idêntica torre, mas ainda maior!

Tivemos assistência, da emergência médica, eficiente e rápida que resolveu a assistência em poucos minutos.

Depois, foi a procura do local para fundear, nesta Baia frente À cidade e porto de Colombo, com o piloto que posicionou esta enorme “nave”, para ser reabastecida, por um pequeno petroleiro, que aqui se encostou, e se vai manter a fazer a trasfega do combustível, durante estas largas horas, que aqui passamos frente a uma cidade de perfil moderno, como me surpreendeu esta velha Colombo, onde os portugueses se lmantiveram mais de cento e cinquenta anos, nos Séculos XVI e XVII.

Aqui nesta ilha, a Sul da Índia, o clima é quente e húmido. Desde as 6 Horas da manhã, que tenho andado pelos convés a passear e a tirar umas fotografias, mas antes de almoço, fui fazer um tempinho na piscina exterior para refrescar.

Ao almoço resolvemos ir ao restaurante, em vez de irmos ao Buffet, como muitos dias fazemos ao almoço. Mas à noite, marcamos sempre presença num dos três enormes e requintados restaurantes de bordo.

É quase Sol posto, o petroleiro continua a dar continuidade ao reabastecimento, por uma mangueira, onde passam várias toneladas de combustível à hora. Mesmo agora fui á varanda do camarote e, a mangueira lá estava, a dar “mama” a este navio- “bébé” gigante !

O pôr do sol vai ser pelas 17h45, vou subir do 12º para 15º piso, que é o convés da piscina interior, para ver esse espectáculo diário, que é o pôr do Sol, por estas bandas tropicais, neste caso, mesmo Equatorial!

Depois será a largada, para uma nova etapa, desta vez de 3.456 milhas náuticas, distância entre Colombo e o Canal de Suez, onde chegaremos a 24 de Abril.

São mais 8 dias de prisão, neste cruzeiro de Volta ao Mundo, que se transformou “quase” num pesadelo, apenas com o receio,  de todos nós, de esse coronavírus também poder “entrar” aqui a bordo.

Mas com os cuidados de higiene praticados a bordo, desde a Tasmânia, que a vigilância é mantida, já lá vão umas largas semanas!

Assim continuamos, presos neste conforto de bordo, onde mantemos todas as actividades, desde a ginástica aos espectáculos diários, de grande qualidade, com uma plêiade de artistas que são do melhor que eu já vi, em espectáculos diários, de alta qualidade!

A Companhia, MSC,  e o nosso Comandante Roberto Leotta, têm feito tudo, o possível e o impossível, para que esta “Odisseia”, chegue ao fim sem incidentes de maior!

Somos cerca de 2.000 passageiros e 800 tripulantes, a fazer tudo “bem”, para que antes do fim de Abril, possamos ser bem recebidos, possivelmente em Marselha.

Dizem que; “a sorte protege os audazes”! Creio que aqui a bordo, todos temos sido “audazes”, a cumprir as regras de segurança sanitária e de bom convívio, acrescentando agora uma boae de “sorte”...  a nossa “Odisseia” terminará bem, para todos; passageiros, tripulantes, e MSC-Magnifica!

[Revisão e fixação de texto para efeitos de edição neste blogue: LG]


Chile > Oceano Pacífico > Ilha da Páscoa > 21 de fevereiro de 2020 > Os famosos "moais", as gigantescas estátuas de pedra

Foto (e legenda): © António Graça de Abreu (2020). Todos os direitos reservados. [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]


2. Mensagem de António Graça de Abreu, 
Hai Yuan e António Graça de Abreu
numa praia numa das  ilhas de Tonga,
Polinésia (2017)
que viajou até Sidney com a esposa, Hai Yuan:

[O nosso camarada e amigo António Graça de Abreu [ ex-alf mil SGE, CAOP 1 (Teixeira Pinto, Mansoa e Cufar, 1972/74), membro sénior da Tabanca Grande, com 250 referências no nosso blogue], que também  vaia bordo, só começou a "dar sinais de vida" em 22 de março passado...

Até então sabíamos apenas que ele andava "embarcado"... Agora sabemos que também está "confinado", no MSC- Magnifica, não podendo ele e os demais passageiros e tripulantes sair a terra, nos portos onde o luxuoso paquete tem que aportar para se reabastecer...]

Data - 05/04/2020, 06:41
Assunto - Ilha da Pascoa, definitivíssimo


Ilha da Páscoa, Chile, Oceano Pacífico Sul, 21 de Fevereiro de 2020

Imagine-se uma praia deslumbrante, num mar de águas transparentes, cor de turqueza, cujas ondas terminam suavemente na areia branca e fina, rodeada por uma desafogada floresta de palmeiras e coroada por um ahu com sete moais. Falo da praia de Anakena, ilha da Páscoa.

Rolando Pires Teixeira (#)


Foram quatro dias de navegação e 3.920 quilómetros de mar, desde o Peru, para se chegar à ilha da Páscoa, Quase nada sabia sobre estas paragens envoltas em muitos mitos, mistérios e fantasias, perdidas no Oceano Pacífico, o pedaço de terra mais isolado do mundo, mais longe de qualquer outro lugar habitado. Para oeste, Tahiti fica a 4.213 quilómetros. 

A ilha da Páscoa tem apenas 16 por 24 quilómetros, o que dá uma superficie de 110 km2. Fernão de Magalhães, há 499 anos atrás, na sua impressionante cavalgada marítima atravessando o Pacifico em busca das ilhas das especiarias, as Molucas, não passou longe desta ilha. Infelizmente não deu pela sua existência, a descoberta só aconteceria duzentos anos depois quando o holandês Jacob Roggeveen aqui aportou, no ano de 1722, no domingo de Páscoa, daí o nome da ilha. 

Mas o lugar já era conhecido e habitado por polinésios que viajavam por enormes distâncias nas suas pirogas tipo catamarã, com dois cascos acoplados, o que garantia grande estabilidade e segurança à embarcações. 

Esses polinésios, provenientes das ilhas Marquesas, terão chegado a Rapa Nui  - a ilha da Pedra, o nome em polinésio da ilha da Páscoa -, no século XI. Existem várias teses divergentes sobre o que realmente aconteceu. Terão sido esses os primeiros colonizadores da ilha e os construtores dos moais, os grandes bonecos de pedra vulcânica de diferentes tamanhos, todas identificáveis pelos seus rostos aquilinos, boca saliente e olhos fundos. Moai significa, na língua polinésia, "rosto" ou "face" e a construção das estátuas parou no séc. XVII. 

Os bonecos levantavam-se apoiados em bases de pedra, tipo altares, denominados ahu e estarão associados a homenagens aos antepassados falecidos. Cada figura representa um ente querido que não era enterrado, mas cujo corpo permanecia envolto em panos, depositado em esteiras sobre os ahus até o cadáver se decompor e desfazer, atérestarem apenas ossos. Levantava-se então, em frente, uma grande estátua, em honra do defunto. 

Existem quase mil estátuas espalhadas pela ilha, a mais pequena tem apenas 2,5 metros de altura, as maiores chegam aos 10 metros e podem pesar 80 toneladas. Era tempo de as ir conhecer.

Acabo de ler no guia do visitante que me deram logo ao pôr o pé na ilha, ao procurar o Parque Nacional de Rapa Nui, tudo Património Mundial pela Unesco, que aqui a precipitação anual é baixa, concentrando-se a chuva sobretudo no mês de Maio. Dizem-me que os deuses andam um bocado desorientados, talvez por influência de um poderoso senhor norte-americano chamado Donald Trump e resolveram presentear-nos, desde as seis horas da manhã, até à noite, neste dia de meados de Fevereiro, com um glorioso tempo de chuva, água que não pára de cair, há cem mil torneirinhas abertas suspensas no céu. E a imtemperie estende-se ao mar.

A ilha da Páscoa não tem um cais onde um grande navio possa acostar, por isso o Magnifica ancorou no mar, a uns dois quilómetros de terra. Os passageiros fizeram filas compactas para entrar nos botes salva-vidas que nos levavam, na viagem de ida e volta até ao pequeno cais de desembarque, na ilha. 

O mar estava alteroso, ondas de três metros batiam fortes nas chalupas encostadas à plataforma de saída do navio que balançava, subiam e desciam ao sabor das ondas, transformando-se a entrada e saída de cada velhote, ou cidadão mais jovem, numa odisseia. Tivemos de esperar quase duas horas para podermos sair porque havia duas mil pessoas a avançar lentamente, uma a uma, muitos deles desciam agarrados, suspensos nos braços do pessoal do navio que os levantava no ar e depositava de sopetão ora nas chalupas, ora, no regresso, na plataforma de entrada no Magnifica.

Quando, ainda no navio, fui tentar comprar uma excursão na ilha da Pascoa, já não havia. As excursões eram realizadas em mini-bus, com limitação  no número de passageiros.Era coisa aí para 4 horas, com visita a alguns moais e a passagem por uma praia. Custava a módica quantia de 260 euros. O preço estava inflacionado pelos 80 dólares que cada turista era obrigado a pagar para entrar na ilha. 

Estava meio preocupado. Com tanta chuva, com ausência de transporte como me iria desenrascar e conhecer os moais? Afinal acabou tudo por ser tudo pontualmente fácil, abrangente, divertido e muito mais barato. A Hai Yuan e eu saímos do porto, a chuva não parava de cair, mas estávamos protegidos por guarda-chuvas e casacos de plástico. Caminhamos em direção ao centro da cidade de Huanga Roa, se cidade se pode chamar a capital de uma ilha que conta apenas com 7 mil habitantes. Baias pequenas, rochas batidas pelas ondas, praias recatadas, casas de madeira bonitas e bem construídas. 

Fui ao posto de turismo buscar um bom mapa e perguntei ao rapaz de serviço como era para dar a volta à ilha e ver muitos moais. "E simples, alugue um táxi, se quiser eu chamo pelo telefone e o carro vem aqui buscá-lo, demora cinco minutos, são 50 dólares por duas horas!"

Era cedo, tinha o dia por minha conta, o regresso ao navio só tinha de ser feito até às oito da noite. Mais voltas pelo centro da vila de Huana Roa, um primeiro moai a vista, de nome Tahai, reconstruído, creio, com chapéu e tudo, para turista ver e abrir o apetite para outros moai que, apesar da chuva, não arredavam pé, estavam rigorosamente há séculos à nossa espera. 

Na avenida central há umas tantas lojas de rent-a-car, eu trouxe a carta de condução prevendo a eventualidade de alugar algures um automóvel. Na outra Volta ao Mundo, a partir de Fermantle e Perth, deliciei-me pelas estradas do oeste da Austrália conduzindo durante três dias, e mais de mil quilómetros, um Toyota novinho em folha.

Agora fui ver carros e preços. Por 24 horas (não havia menos tempo de aluguer) teria de pagar 50 dólares, mais a gasolina. Os automóveis eram uns Seats pequeninos a fingir de jeep. A Hai Yuan assustou-se, o carro que me destinavam tinha pneus meio carecas, estava muito sujo, chovia copiosamente, as estradas deviam estar cheias de buracos, etc. Vamos esquecer o rent-a-car. 

Logo adiante, estava estacionada uma carrinha aberta com dez lugares e um cartaz onde se lia que levava pessoas para a praia de Anakena, a melhor da ilha, com um excepcional friso de moais, junto ao mar, pela módica quantia de 7 mil pesos chilenos, cerca de 9 dólares por pessoa, ida e volta. Pergunto se nos levam até Anakena, com passagem pelos quinze moais de Tongniki, num desvio, de mais uns quilómetros. Chove muito, eles não tem clientes, e meio dia, levam-nos a dar a volta por 25 dólares, os dois.

Ir-nos-ão buscar à praia de Anakena, às cinco da tarde. Negócio feito. Entramos na carrinha com os lugares abertos atrás todos vazios, sentando-nos nos  bancos da frente da carrinha, ao lado do condutor, um velho bonacheirão que também quer saber quem somos, de onde vimos, etc. Noto que tem traços de polinésio,  questiono-o também. Diz-me que hoje já não existem famílias rapanui, os autóctones, puras, os colonizadores chilenos chegaram no século XIX e cruzaram-se com os poucos polinésios que habitavam a ilha da Páscoa.

Vamos então entrar por dentro deste surpreendente lugar e tentar conhecê-lo.

Saimos de Huang Roa pela estrada do aeroporto que me pareceu bem desenhado, aproveitando dois quilómetros de terreno nivelado, e cortamos em direcção a Tongniki por caminhos de bom alcatrão alcandorados na falésia, debruçados sobre o mar. De repente, numa planície com um monte ao fundo, aparecem os moais, todos diferentes, todos parecidos, quinze enormes estátuas saudando o visitante. 

Paramos, tiramos fotografias e, encharcados, felizes, continuamos viagem, mais uns quinze quilómetros até à praia de Anakena, um lugar de assombro neste cu de Judas, suspenso nas lonjuras do mundo. A chuva abrandou, há gente tomando banho no mar, nas águas de uma baía abrigada, numa praia que apetece. Em baixo, temos sete moais de costas voltadas para o oceano, imponentes sobre a plataforma ahu prometendo proteger a gente do interior da ilha de todas as calamidade e desgraças.

Há mais um moai solto, mais acima, impávido há séculos, contemplando distraído a passagem dos turistas à chuva, turistas que o fotografam e se fotografam com ele. Na praia pergunto a um jovem casal chileno acabado de sair do mar, como está a temperatura da água. Dizem-me que está mais quente dentro de água do que cá fora. Não hesitamos. Mesmo com céu cinzentíssimo, com pingos de chuva humedecendo a areia e os nossos corpos, é tempo de entrar no mar. mergulhar no Oceano Pacífico, o que não acontecia há mais de três anos, quando dos banhos nas ilhas de Samoa e de Tonga. A água estava mesmo quente, que prazer! 

Depois nas cabanas de madeira que servem de banheiro, lojinhas e restaurantes, quase vazias porque hoje, em tempo de Verão, temos um perfeito dia de Inverno, secamo-nos, limpamo-nos, comemos umas sandes trazidas do barco. E então que sou confrontado com a chegada das galinhas, uma das especificidades da ilha da Páscoa. 

Além de cavalos selvagens, à solta pelas hortas e campos, abundam galinhas nesta ilha. Umas tantas, acompanhadas pela prole, os pintainhos de vários tamanhos e cores, vem conversar comigo, ou melhor, deve-lhes ter cheirado a trigo, do bom (as galinhas tem olfacto?) e estão a espera das migalhas do meu repasto. Por acaso, trouxemos muito pão e entretive-me, durante quase uma hora, a dar de comer, migalha a migalha, a famílias inteiras de animais de capoeira. Quando o pão acabou, tinha mais de 30 galinhas e pintos felizes a minha volta. 

Quem diria que tal haveria de acontecer, alimentar galináceos numa fabulosa praia da ilha da Páscoa, Pacifico Sul, em Fevereiro de 2020!

António Graça de Abreu

Nota do autor:

# Palavras do meu companheiro de viagem Rolando Pires Teixeira, que aqui esteve pela primeira vez em 2017 no seu livro "Uma Volta ao Mundo, apontamentos", Lisboa, Ex-Libris, 217, pag. 180.

[Revisão e fixação de texto para efeitos de edição neste blogue: LG]
______________

Notas do editor:

Último poste da série > 3 de abril de 2020 > Guiné 61/74 - P20808: Viagem de volta ao mundo: em plena pandemia de COVID 19, tentando regressar a casa (Constantino Ferreira & António Graça de Abreu) (5): em navegação, no Oceano Índico, devendo atravessar o equador no dia 6, 2ª feira, de madrugada... mas sem a alegria da primeira vez

terça-feira, 7 de novembro de 2017

Guiné 61/74 - P17943: Notícias (extravagantes) de uma Volta ao Mundo em 100 dias (António Graça de Abreu) - Parte XV: Pago Pago, capital da Samoa Americana, Polinésia, 15/10/2016



Pago Pago, Samoa Americana, Polinésia, 15 de outubro de 2016


Texto, fotos e legendas: © António Graça de Abreu (2017). Todos os direitos reservados. [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]


Parte XV (Segundo volume, pp. 16-19)

1. Continuação da publicação das crónicas da "viagem à volta ao mundo em 100 dias", do nosso camarada António Graça de Abreu, escritor, poeta, sinólogo, ex-alf mil SGE, CAOP 1 [Teixeira Pinto, Mansoa e Cufar, 1972/74], membro sénior da nossa Tabanca Grande, e ativo colaborador do nosso blogue com cerca de 200 referências.

É casado com a médica chinesa Hai Yuan e tem dois filhos, João e Pedro. Vive no concelho de Cascais. 
Neste cruzeiro à volta do mundo, o nosso camarada e a sua esposa partiram do porto de Barcelona em 1 de setembro de 2016. Três semanas depois o navio italiano "Costa Luminosa", com quase três centenas de metros de comprimento,  sair do Mediterrâneo e atravessar o Atlântico, estava no Pacífico, e mais concretamente no Oceano Pacífico, na Costa Rica (21/9/2016) e na Guatemala (24/9/2017), e depois no México (26/9/2017).

Na II etapa da "viagem de volta ao mundo em 100 dias", com um mês de cruzeiro (a primeira parte terá sido "a menos interessante", diz-nos o escritor), o "Costa Luminosa" chega aos EUA, à costa da Califórnia: San Diego e San Pedro (30/9/2016), Long Beach (1/10/2016), Los Angeles (30/9/2016) e São Francisco (3/4/10/2017). No dia 9, está em Honolulu, Hawai, território norte-americano. Navega agora em pleno Oceano Pacífico, a caminho da Polinésia, onde há algumas das mais belas ilhas do mundo.

Um mês e meio do início do cruzeiro, em Barcelona, o "Costa Luminosa" atraca no porto de Pago Pago, capital da Samoa Americana, ilha de Tutuila, Polinésia, em 15/10/2016.


Pago Pago, Samoa Americana, Polinésia


Festa rija na chegada ao porto de Pago Pago, o centro político, a capital da Samoa Americana, na ilha de Tutuila, na Polinésia. Há eleições neste pequeno território constituído por cinco ilhas vulcânicas e dois atóis. Hoje temos comício e grandes manifestações de apoio aos dois senhores, Lolo e Lemanu, que pretendem ascender aos cargos de governador e vice-governador da Samoa. Centenas e centenas de militantes da causa dos candidatos estendem-se pelos passeios e por ambas as bermas da avenida principal, ao longo de mais de um quilómetro, junto aos edifícios públicos, às agências bancárias, aos restaurantes, ao mar, com trajes garridos, camisas e saias – uma espécie de sarong que os homens também usam –,  em azul vivo, vermelhão, verde forte, castanho e amarelo canário. Muitos empunham cartazes, ou usam t-shirts com o nome e fotografia dos homens a eleger para governar a ilha, e têm uma boa palavra de ordem “people first”. Carros com aparelhagens montadas nos porta-bagagens, de porta traseira levantada, mais duas instalações fixas nos jardins ao longo da avenida, debitam monumentais decibéis com música da terra e palavras de apoio aos candidatos. Uma grande festa, com as pessoas gordinhas e bem dispostas, saudando os carros que passam lentamente devido ao engarrafamento provocado pela curiosidade de quem conduz e pelo estreitar da avenida, cheia de gente.

Noventa e seis por cento da população da ilha são autóctones, com o seu idioma próprio, aparentado com outros dialectos polinésios. A Samoa depende politicamente dos Estados Unidos da América desde finais do século XIX, quando os norte-americanos estenderam o seu domínio a estas longínquas paragens, dado o interesse estratégico das ilhas. Aqui em Tutuila, construíram uma série de instalações militares de extrema utilidade durante a II Guerra Mundial no apoio às esquadras do Pacífico, na luta anti-japonesa.

Na outra Samoa independente, aqui ao lado, viveu, entre 1890 e 1894, o escocês Robert Louis Stevenson, o autor da “Ilha do Tesouro”, livro que encantou a meninice de muitas gerações de rapazes, como eu, que se imaginavam sulcando as águas do Pacífico com um misterioso mapa na mão, buscando um fabuloso tesouro escondido numa estranha ilha perdida no mar.

Apanhei um autocarro público e parti, não à procura de um tesouro – já estarão todos descobertos!–, mas de uma praia acolhedora e limpa. Curiosos estes jipões, já quase todos velhíssimos, transformados em autocarros que circulam pela ilha. Têm a caixa atrás adaptada com um habitáculo em madeira, onde foram montados dez ou doze lugares. Circundando a baía de Pago Pago, viajei até ao fim da linha com descida numa aldeia chamada Ana. Quinhentos metros mais à frente havia uma praia pequenina, meia escondida, vazia de gente, sombreada por uns tantos coqueiros (cuidado que pode sempre cair um coco, bem pesado, em cima das nossas cabeças), mais o mar azul, uma leve ondulação e um calor tropical. Vamos ao banho. Água quentíssima como só me recordo de ter encontrado há anos atrás num verão com um mar quase a ferver na ilha de Djerba, Tunísia.

Mas nem tudo é perfeito neste lugar. Há vidros de garrafas espalhados pela areia da praia. Uns quaisquer energúmenos devem ter vindo para aqui beber umas cervejolas e, já toldados pelos perfumes do malte, pelas espirais do álcool, ter-se-ão entretido a partir as garrafas vazias e a deixar os vidros na praia. 

O mar também tem um problema. Entramos, avançamos uns dez metros pela areia fina, logo depois começam as pedras e os corais, submersos, quase à tona da água. Não dá para nadar muito e alguns corais podem cortar os pés e ser venenosos. E existe a possibilidade de encontrarmos mosquitos, não os vemos, não parecem ser muitos, mas quem nos garante que não apareça por aí uma mosca travestida de zika capaz de nos espetar, tropicalmente, o ferrão na pele fofa e de nos injectar o vírus que nos deixará abananados durante meses? Também podemos ser atacados por tubarões. Não será mais seguro, e mais barato, trocar o paradisíaco destas enseadas em ilhas no meio do Oceano Pacífico, por uma bonita praia fluvial nos nossos Zêzere ou Mondego, ou por uma praia atlântica a sério, em Porto Covo ou na Fuzeta? Estou a comparar o quê? A Polinésia tem algumas das ilhas mais bonitas do mundo.

Regressei a Pago Pago. A festa da campanha eleitoral continuava. Um cidadão integrado no cortejo eleitoral diz-me: Thank you for coming!... As pessoas destas ilhas vivem tão sozinhas, tão longe de tudo que saúdam com simpatia o estrangeiro que as visita. São Francisco, a pátria americana, fica a 7.700 kms de distância, o Hawai, habitado também por polinésios aparentados com os samoanos, situa-se a 4.700 kms, a Austrália, a 4.000 kms, a Nova Zelândia, a 2.900, as ilhas Fiji, a 1.200, o Tahiti a 2.400. Portugal está quase nos antípodas, a cerca de 20.000 quilómetros.

(Continua)

segunda-feira, 9 de outubro de 2017

Guiné 61/74 - P17841: Notícias (extravagantes) de uma Volta ao Mundo em 100 dias (António Graça de Abreu) - Parte XIV: Em pleno Oceano Pacífico, a caminho da Polinésia


Pôr do sol no Oceano Pacífico


Parte XIV (Segundo volume, pp. 14-16)


Texto, fotos e legenda: © António Graça de Abreu (2017). Todos os direitos reservados. [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]


1. Continuação da publicação das crónicas da "viagem à volta ao mundo em 100 dias", do nosso camarada António Graça de Abreu, escritor, poeta, sinólogo, ex-alf mil SGE, CAOP 1 [Teixeira Pinto, Mansoa e Cufar, 1972/74], membro sénior da nossa Tabanca Grande, e ativo colaborador do nosso blogue com cerca de 200 referências.

É casado com a médica chinesa Hai Yuan e tem dois filhos, João e Pedro. Vive no concelho de Cascais.

Neste cruzeiro à volta do mundo, o nosso camarada e a sua esposa partiram do porto de Barcelona em 1 de setembro de 2016. Três semanas depois o navio italiano "Costa Luminosa", com quase três centenas de metros de comprimento, de sair do Mediterrâneo e atravessar o Atlântico, estava no Pacífico, e mais concretamente no Oceano Pacífico, na Costa Rica (21/9/2016) e na Guatemala (24/9/2017), e depois no México (26/9/2017).

Na II etapa da "viagem de volta ao mundo em 100 dias", com um mês de cruzeiro (a primeira parte terá sido "a menos interessante", diz-nos o escritor), o "Costa Luminosa" chega aos EUA, à costa da Califórnia: San Diego e San Pedro (30/9/2016), Long Beach (1/10/2016), Los Angeles (30/9/2016) e São Francisco (3/4/10/2017). No dia 9, está em Honolulu, Hawai, território norte-americano. Navega agora em pleno Oceano Pacífico, a caminho da Polinésia. Chegará ao porto de Pago Pago, capital da Samoa Americana, ilha de Tutuila, Polinésia,  em 15/10/2016.







(Continua)

_____________

Notícia:

quarta-feira, 3 de maio de 2017

Guiné 61/74 - P17313: Notícias (extravagantes) de uma Volta ao Mundo em 100 dias (António Graça de Abreu) - Parte IX: De S. José da Costa Rica à antiga capital da Guatemala


Uma selfie na antiga capital da Guatemala, o António e a esposa Hai Yuan, em 24/9/2017 [p. 27]







Parte VIII   (pp. 25-28)


Texto, fotos e legendas: © António Graça de Abreu (2017). Todos os direitos reservados. [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]



1. Continuação da publicação das crónicas da "viagem à volta ao mundo em 100 dias", do nosso camarada António Graça de Abreu, escritor, poeta, sinólogo, ex-alf mil, CAOP 1 [Teixeira Pinto, Mansoa e Cufar, 1972/74], membro sénior da nossa Tabanca Grande, e ativo colaborador do nosso blogue com cerca de 180 referências. 

É casado com a médica chinesa Hai Yuan e tem dois filhos, João e Pedro. Vive no concelho de Cascais.

Partida do porto de Barcelona em 1 de setembro de 2016. Três semanas depois o navio "Costa Luminosa", depois de sair do Mediterrâneo e atravessar o Atlântico, está no Pacífico, e mais concretamente no Oceano Pacífico, na Costa Rica (21/9/2016) e na Guatemala (24/9/2017), a caminho do México.
__________

Nota do editor:

quinta-feira, 13 de abril de 2017

Guiné 61/74 - P17241: Notícias (extravagantes) de uma Volta ao Mundo em 100 dias (António Graça de Abreu) - Parte VIII: Puntarenas, Costa Rica, no Oceano Pacífico, 3 semanas depois da partida do "Costa Luminosa", do porto mediterrânico de Barcelona


O navio "Costa Luminos" em Puntarenasm Costa Rica, em 21/9/2016







Parte VII  (pp. 22-24)


Texto, fotos e legendas: © António Graça de Abreu (2017). Todos os direitos reservados. [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]

1. Continuação da publicação das crónicas da "viagem à volta ao mundo em 100 dias",  do nosso camarada António Graça de Abreu, escritor, poeta, sinólogo, ex-alf mil, CAOP 1 [Teixeira Pinto, Mansoa e Cufar, 1972/74], membro sénior da nossa Tabanca Grande, e ativo colaborador do nosso blogue com mais de 175 referências. 

É casado com a médica chinesa Hai Yuan e tem dois filhos, João e Pedro. Vive no concelho de Cascais.

Partida do porto de Barcelona em 1 de setembro de 2016. Três semanas depois o navio "Costa Luninosa", depois de sair do Mediterrâneo e atravessar o Atlântico, está no Pacífico, e mais concretamente em Puntarenas, Costa Rica, Oceano Pacífico.